Hladna zavodljivost Haidera Ackermanna je bez ikakve sumnje kod kuće u brendu Tom Ford.
Marka koja je dugo povezivana sa seksepilnim i glamuroznim estetskim izrazom svog osnivača, ali nikad nije dosegla stratosfersku slavu Fordovog Guccija, ulazi u novu eru.
Haider, poznat po žilet oštrom kroju i majstorstvu u radu sa različitim materijalima, preuzeo je kreativno vođstvo brenda Tom Ford u utorak, svega nekoliko nedelja nakon što je Peter Hawkings napustio kompaniju u julu.
Ako u modi postoji pravda (a retko kad postoji), onda je Ackermannovo imenovanje svojevrsna satisfakcija.
Kreator za insajdere i dizajn čistunce, Ackermann se već dugo smatrao favoritom za vodeće pozicije u velikim brendovima. Često se govorilo da je upravo on bio izbor Karla Lagerfelda za njegovog naslednika u Chanelu. (Lagerfeld je na kraju imenovao Virginie Viard, koja je u junu najavila svoj odlazak iz Chanela nakon pet godina na poziciji umetničkog direktora.)
Započeo je svoj istoimeni brend kolekcijom ženske odeće početkom dvehiljaditih, pre nego što je proširio na mušku modu.
Od 2016. do 2018. bio je kreativni direktor Berlutija, gde je uveo žensku modu u brend koji je prethodno bio poznat isključivo po muškoj odeći. 2019. godine je sa svojim advokatima započeo borbu za svoje ime.
Njegova bivša poslovna partnerka Anne Chapelle je praktično otpustila Ackermanna tokom pandemije i počela da polaže pravo na njegovo ime, potencijalno ga osuđujući na modnu anonimnost. Dizajner se iznenada našao u glavnoj ulozi u sada već klišeiziranoj modnoj priči: jednoj od onih umetnika koji prodaju svoju dušu zlim finansijerima u neslavnom faustovskom paktu, u kojem je njihovo ime, a ne duša, ono što se bez ceremonije žrtvuje.
Ova upozoravajuća priča o vlasništvu i identitetu imala je srećan kraj za dizajnera, ali i dalje predstavlja upozorenje za sve koji misle da je rad u svetu mode samo svila i kadifa.
Ackermann je, na kraju krajeva, sam po sebi pravi survivor.
Postoji, dakle, opravdani optimizam u vezi sa njegovim novim poduhvatom. Ackermann, francuski državljanin internacionalnog porekla (rođen je u Bogoti, a odrastao je u Etiopiji, Čadu, Alžiru, Holandiji i Belgiji, gde je studirao modu na Royal Academy of Fine Arts u Antverpenu), dolazi u Tom Ford u trenutku kada brend vapi za novim identitetom. On donosi dokazanu sposobnost da prizove misaoni seksipil na pistu, kroz imidž koji poštuje, ali se razlikuje od kanona koji je uspostavio Tom.
Međutim, to je više od još jednog dizajnerskog transfera koji po učestalosti pariraju onim fudbalskim. Ako Haider odigra sve karte kako treba, biće to uzbudljiv okršaj požude i slojevite storije o samospoznaji. Jedini koji se odvija kroz redefinisanje siluete, a ne senzacije na prvu loptu.
Šta će, dakle, Ackermann, kao etablirana zvezda dizajna, doneti u Tom Ford?
Spoj njegovog dizajna s kodovima osnivača predstavlja intrigantnu modnu perspektivu. Oba dizajnera su razvila svoje estetske dijalekte. Iako različiti, oni su slični u spajanju duboke senzualnosti sa strogom preciznošću. Dodatno, Ackermannova glavna specijalnost oduvek je bila ženska moda, kategorija koju licencni partner Tom Ford brenda, Ermenegildo Zegna Group, posebno želi da razvije.
Još jedna Ackermannova karakteristika koja se poklapa s Fordovom je njihova bliskost s Holivudom – dizajner je posebno blizak s Tildom Swinton i Timothéejem Chalametom.
Ackermann je pronašao savršenog ambasadora u Chalametu, toliko da ga je u nekoliko navrata nazivao svojim malim bratom. Chalamet je uzvratio izjavljujući kako je Ackermann najbliže onome što se može nazvati umetnikom u modi.
Ko može da zaboravi Timothéejev crveni monohromatski stajling na premijeri filma Bones and All na filmskom festivalu u Veneciji? Ovaj izgled je prekretnica koja reflektuje sve tananiju razliku između muške i ženske mode. Podjednako je viralna bila i haljina iz Ackermannove jedinstvene prolećne couture kolekcije za Jean Paul Gaultiera na Cate Blanchett, sa svojom suptilnom referencom na palestinsku zastavu u osetljivom istorijskom trenutku.
Jednostavna crna haljina pri hodu otkrivala je svoje skrivene boje. Zadnji deo haljine bio je tako svetlo roze da je izgledao kao beo, a unutrašnjost je bila obložena smaragdnozelenom bojom koju je Blanchett stalno otkrivala podižući šlep haljine.
Haider je ušao u moj život pre više od dvadeset godina kao inspirisan i inspirativan dizajner, čija fluidnost, oštrina i svežina linija odmah su mi govorili o retkoj i uzbudljivoj stvaralačkoj atmosferi, o Haideru je svojevremeno rekla Tilda Swinton.
Moja prva haljina od njega bila je tečno zlato, i to je postavilo ton: večito supersonična, bez napora elegantna, suštinski rokerska. San o neograničenosti, izvan vremena, izvan rodnih i geografskih granica. Od tog prvog susreta, Haider je postao, pored jednog od mojih najcenjenijih i večnih saradnika, i prijatelj mog najbližeg srca. Pravi brat, jedan od najdražih životnih saputnika, čija je intimna osetljivost, prijateljstvo i lojalnost za mene dragocenija od rubina.
Čini se da su upravo Ackermannove fino oblikovane, prelepo proporcionalne i hromatski samouverene kolekcije odavno privukle pažnju Toma Forda lično.
Već sam rezervisao svoje mesto u prvom redu na njegovoj reviji, izjavio je Ford u saopštenju za štampu pozdravljajući ovu vest. Dugo sam bio veliki fan Haiderovog rada. Njegova ženska i muška moda su podjednako fascinantne. On je neverovatan kolorista, njegovo krojenje je besprekorno, a iznad svega, on je moderan. Delimo mnoge iste istorijske reference i ne mogu biti uzbuđeniji da vidim šta će uraditi s brendom. Verujem da ću biti prvi koji će ustati da aplaudira nakon njegove martovske revije.
Kada je prihvatio poziciju u Berlutiju, Haider je egzaltirano rekao za The New York Times. Jednostavno je osećao da je to prava stvar. Kao da imam novog ljubavnika. Onda bi ovo u Tom Fordu mogao da bude dug i srećan brak.
Foto: Instagram (@h.a / @tomford / @tomfordbeautytomfordbeauty)
