Ako ste se nadali spektaklu kuće Mugler na Pariskoj nedelji mode ovog marta, spremite se na razočaranje.
Brend je primetno odsutan sa preliminarnog kalendara – izostanak koji samo dodatno raspiruje spekulacije da se nešto menja iza kulisa jer modne kuće takvog kalibra ne preskaču Nedelju mode bez ozbiljnog razloga. Uglavnom je to znak velikih promena koje se dešavaju iza zatvorenih vrata. Da li je razlog odlazak Caseyja Cadwalladera i prelazak kuće u fazu tranzicije? Za sada, Muglerov tim još nije zvanično potvrdio, ali promena deluje neizbežno.
Prema pisanju WWD-a, Cadwallader uskoro zatvara jedno poglavlje u svom radu sa ovom francuskom modnom kućom. Američki dizajner, koji je u Mugler stigao 2018. godine nakon angažmana u kućama Marc Jacobs, Loewe, Narciso Rodriguez i Acne Studios, sprema se da se nastavi dalje. Glasine sugerišu da će se njegov definitivan odlazak dogoditi na proleće iste godine.
Malo koji kreativni direktor heritage kuće je u svega nekoliko godina uspostavio prepoznatljiviju estetiku od njega.
Njegov mandat je započet 2018. godine. Predstavljao je pravu renesansu za brend. Uskrsnuće avangardne, seksepilne estetike visokog napona prilagođene digitalnoj eri i kulturi virala. Ako je ovo tačno, ovo neće biti samo još jedna smena na vrhu, već trenutak koji otvara važna pitanja o budućnosti brenda koji je, za mnoge, tek nedavno pronašao svoj pravi identitet.
Pod Cadwalladerovom vizijom, Mugler je prošao kroz moćnu reinvenciju. Spajao je disruptivni duh pokojnog Manfreda Thierryja Muglera sa savremenom estetikom. Dizajner ne samo da je očuvao nasleđe kuće, već ga je podigao na viši nivo kroz avangardne siluete koje su odjeknule u globalnoj modi. Istovremeno, odao je počast arhivskim remek-delima ove modne kuće.
Za širu publiku, Mugler je poznat po viralnim-snimcima nakon revija.
Isti uključuju ekskluzivne momente iza kulisa, intervjue sa slavnim ličnostima i krupne kadrove sa piste. Na TikToku brenda, snimci sa revije za Jesen/Zimu 2024 dostigli su ukupno 4 miliona pregleda. Pojedinačni snimci na platformama poput Voguea, Dazeda i The Facea premašili su i milion pregleda. Tokom pandemije, Mugler je lansirao niz viralnih modnih filmova sa zvezdama poput Hunter Schafer, Dominique Jackson i Lourdes Leon, koristeći ih za promociju see-now, buy-now kolekcija brenda, koje su tada bile sinonim za bodije i seksepilne komade odvojene garderobe.
Na pistu se Mugler vratio za sezonu Jesen/Zima 2023.
To je bila spektakularna revija u kojoj je na pisti nastupila muzičarka Arca, dok su u prvom redu sedele Lisa Rinna i Tayce, tadašnje it devojke modne scene. Tokom njegovog mandata, Mugler je stekao kultni status među zvezdama poput Kim Kardashian, Beyoncé, Due Lipe i Lady Gage, koje su nosile njegove kreacije u najvažnijim trenucima svojih karijera. U septembru je predstavio kolekciju Proleće/Leto 2025 i emotivni dokumentarni film Inside the Dream: Mugler, koji slavi 50 godina brenda i pruža intiman uvid u neka od najikoničnijih couture momenata kuće, uključujući legendarnu haljinu Chimère.
Pa ipak, ono što je Cadwallader doneo Mugleru bilo je više od mnogo puta fotografisanih trenutaka na crvenom tepihu i estetski erotizovanih rilsa.
Nije se samo oslanjao na Muglerove prepoznatljive krojeve. On ih je ponovo osmislio za savremeno telo, učinivši ih elastičnim, skulpturalnim i beskompromisno odvažnim.
Njegove kreacije time su postale nepogrešivo prepoznatljive, spajajući visoku modu sa vrhunskom tehnologijom tkanina i pokreta. Vizija mu je bila radikalna u svojoj inkluzivnosti. Modeli u njegovim kampanjama nisu bili samo besprekorno izvajani—bili su plesači, sportisti, rodno fluidne ikone, utelovljenje nove, moćnije i autentičnije definicije lepote. U eri kada se moda često oslanja na nostalgiju, Cadwallader je bio jedan od retkih koji su zaista pomerali granice i redefinisali šta znači biti Mugler žena (ili muškarac).
Ali modna industrija retko nagrađuje i vizionare dugoročnom stabilnošću.
Ako su glasine tačne, njegov odlazak će se sigurno osetiti širom modne scene. Ipak, ono otvara i šire pitanje o strukturi same industrije. Naročito, s obzirom da je Mugler bio izuzetno profitabilna priča poslednjih godina. Trenutni vlasnik brenda, L’Oréal, preuzeo je Mugler od Clarins Groupa u oktobru 2019. godine. Iako L’Oréal ne objavljuje pojedinačne prihode, insajderi tvrde da je Mugler u 2023. zabeležio izuzetno visok dvocifreni rast, utrostručivši prihode u Aziji u istom periodu. Direktna prodaja brenda raste trocifrenom stopom ove godine, dodao je, pomažući da se nadoknade izazovi sa kojima se suočava modna veleprodaja.
Osim revija, Mugler je ove godine ostvario i značajan publicitet, od kojih se najviše ističe Zendaya u arhivskom robot odelu iz kolekcije Jesen 1995. na premijeri filma Dune: Part 2, što je prema Launchmetricsu generisalo 152.000 dolara vrednosti u medijskom odjeku.
Opet je vreme za žalopojku kako se od kreativnih direktora danas očekuje da budu mnogo više nego da samo dizajniraju.
Oni su i marketinški stratezi, producenti revija, digitalni kreatori sadržaja, lica brenda… Cadwallader je u svemu tome briljirao, ali cena takve uloge je ogromna. Modni sistem danas retko pruža vreme i prostor za dugoročnu viziju – pritom neprekidno traži inovaciju, dok istovremeno iscrpljuje i menja čak i najtalentovanije dizajnere. Ako se njegov odlazak potvrdi, ostaje pitanje: da li je u pitanju lična odluka ili još jedan slučaj u kojem je industrija izbacila kreativnog lidera iz svog neumoljivog ritma? I još važnije – da li je sve ovo vreme bilo znakova da će Caseyev odlazak da se desi?
Napravili smo potpuni zaokret ove sezone, rekao je Cadwallader kroz osmeh, tri dana pre revije brenda za sezonu Proleće/Leto 2025. Ona je jesenas održana u pariskoj koncertnoj dvorani Le Trianon. Sada, u ovoj fazi mog rada u Mugleru, mislim da sam već pokazao karakter, pokazao ličnost, a sada želim da pokažem – odeću.
Iznenadio je sve tradicionalnijim formatom usred popodneva. Bez specijalnih efekata. Bez iznenadnih pojavljivanja slavnih na pisti. Mugler je uvek tu da uradi nešto drugačije, rekao je Cadwallader. Ovog puta, odlučio sam da želim – dnevnu svetlost.
To je ujedno omogućilo i dobar pogled na goste, među kojima su u prvom redu sedele Cardi B, Anitta i Normani, obučene u stajlinge slične onima iz kolekcije (Cardi je čak nosila jednu od uglastih perika koje su modelima prekrivale lice). Ovakav odeća-na-prvom-mestu pristup predstavljala je važan zaokret za Mugler, pomažući da se u prvi plan stave ključne kategorije poput teksasa i kroja, predstavi novo muško odeljenje (lansirano u pre-fall sezoni) i ojača segment aksesoara. (Nova torba, Fang, debitovala je na pisti i već je dostupna za kupovinu.)
Iako performativne revije sa jakim prisustvom poznatih ličnosti – naročito one u polumraku – donose značajan odjek na društvenim mrežama, možda ujedno skreću pažnju sa same kolekcije, priznao je tada Cadwallader.
Ako Cadwallader zaista odlazi, Mugler se nalazi na raskrsnici.
Ironija modne industrije je da neprestano traži reinventivne vizije, ali retko kada daje dizajnerima dovoljno vremena da ih u potpunosti sprovedu. Cadwallader je proveo osam godina redefinišući imidž kuće—što je u današnjim uslovima prava večnost—ali ni to možda nije dovoljno za nestrpljivu industriju.
Ako su glasine tačne, ovo je samo još jedan primer modne opsesije promenama zarad promena. I ko će preuzeti kormilo? Hoće li brend uspeti da kapitalizuje na zamahu koji je stvorio, ili ga čeka povratak u neizvesnost? Njegov naslednik—ko god to bio—suočiće se sa izazovom što Mugler nikada nije bio brend tihog prestiža gde odete po tašnu koji ćete nositi na posao. Njegova snaga leži u pokretu, u senzualnosti, u neustrašivoj igri moći i provokacije.
Da li će Mugler nastaviti sa njegovom ultramodernom, senzualnom estetikom ili će se potpuno preusmeriti?
Možda će se osloniti na nostalgiju i vratiti nekog starog favorita? (Thierry Mugler možda više nije sa nama, ali njegov uticaj svakako jeste.) A tu je i pitanje Caseyja Cadwalladera: gde će on otići? Da li će preći u drugu luksuznu kuću, uzeti pauzu ili—ko zna—pokrenuti sopstveni brend?
Dakle, da li se Mugler već uveliko menja dok vi ovo čitate? Vrlo verovatno. Hoćemo li za dve godine pisati isti tekst o Cadwalladerovom nasledniku? Apsolutno.
Foto: Launchmetrics / Spotlight / Instagram (@cadwallader)
