Održavanje revija u okviru njujorškog Fashion Week-a koinicidira sa zahuhtavanjem kampanje za predsedničke izbore u Americi.
Ta činjenica samo je aktuelizovala pitanje identiteta modne scene koja uporište pronalazi u Velikoj jabuci.
U trenutku kada je američki stil u najširem smislu – od svojih country i western afektacija, preko preppy kanona, pa do pragmatične udobnosti kakvu su decenijama zagovarali Calvin Klein i Donna Karan – u podjednakoj meri referenciran i osporavan, što ga čini gotovo ironičnom poštapalicom za novu generaciju globalnih trendsetera, najveće interesovanje postigli su oni dizajneri koji su svoj stilski patriotizam upotrebili u svrhu višeg cilja.
Dan pre zvaničnog početka njujoške nedelje mode, Ralph Lauren je preselio svoj kružook na istok.
Vascela modna elita se spustila u slikoviti Bridgehampton kao da je reč o nekoj zakasneloj epizodi originalne Gossip Girl. Ovo idilično letovalište je posebno značajno za Laurena koji dugo smatra Hemptonse svojim domom i kreativnim utočištem. To je prirodni svet beskrajno plavog neba, okeana, zelenih polja i belih ograda, rustičnosti i elegancije sa posebnom svetlošću koja je privlačila umetnike ovde pre nekoliko decenija, izjavio je u beleškama za reviju. Khalily Stables su bile potpuno transformisane u imerzivno RL iskustvo za ovu priliku. Gosti su uživali u koktelima dok su jahači, obučeni naravno u Ralph Lauren Polo, galopirali oko njih. Ipak, možda je najviše pažnje privukla selekcija Laurenovih čuvenih klasičnih automobila.
Jedan od travnatih pašnjaka bio je preuređen u modnu pistu, gde su se supermodeli i dugogodišnji prijatelji kuće ponovo okupili u skladnim outfit-ima. Nakon revije, gosti su se okupili u potpuno rekonstruisanoj verziji Laurenovog luksuznog Polo Bara na večeri. Postavka je bila u pripremi više od mesec dana i lako je mogla biti zamenjena sa originalom iz Manhattana. (Čak su i slike na zidu iste! primetio je jedan gost.) Modni zaljubljenici su uživali u čuvenom cheeseburger-u iz restorana, u kome je btw gotovo nemoguće napraviti rezervaciju. A Lauren – noseći outfit iz olimpijske kolekcije Team USA za ceremoniju zatvaranja – se smestio u kožni ugao pored još jedne američke ikone: prve dame Jill Biden.
Potpuno druga verzija amerikane je ona koju je na dan otvaranja ponudio Willy Chavarria.
Svaka njegova kolekcija je veća, hrabrija i ambicioznija od prethodne. Ne bi bilo preterano reći da je dizajner jedan od onih sa najprepoznatljivijom estetikom i najprovokativnijim vizijom na trenutnoj njujorškoj modnoj sceni. Za svoju kolekciju proleće 2025, pod nazivom América, Chavarria je odlučio da stavi još veći fokus na transformisanje radnih uniformi i svakodnevne odeće u uzbudljive, lepe kontradikcije.
Radi se o važnosti demokratije i kako je ona ugrožena, rekao je Chavarria o kolekciji nekoliko dana pre revije. Moj proces razmišljanja bio je usmeren na pitanje: Šta je Amerika? Šta je to što čini Ameriku? I shvatio sam da su ljudi koji su zaista izgradili ovu zemlju njena kičma.”
U poslednjih nekoliko sezona, uzimam različite periode vremena koji su me inspirisali i spajam ih, rekao je. Ove sezone, inspiraciju je potražio direktno na prvim linijama: u pokretu United Farm Workers iz ranih 70-ih. Revija je održana u nepreglednom skladištu na Wall Streetu, gde je golema američka zastava visila na istaknutom mestu. I svako sedište imalo je primerak Ustava SAD.
Kuća Alaïa se pridružila rasporedu njujorške nedelje mode ove sezone.
Aktuelni kreativni direktor Pieter Mulier, inače poreklom iz Belgije, dugo gaji opsesiju idejom američke lepote koju je istražio do tančina u ovoj kolekciji. Za mene, američka lepota predstavlja slobodu, modernost i neposrednost, čistotu… Od kada je Mulier preuzeo kormilo brenda 2021. godine, prikazivao je Alaïa kolekcije u Parizu, obično neposredno pre couture sezone. Ovo je ne samo prvi put da se brend predstavlja u Njujorku pod njegovim vođstvom – već i prva modna revija koja je ikad održana u prostoru Guggenheim muzeja. I dok je odabrana publika (uključujući Rihannu, koja tako retko prisustvuje NYFW) gledala modele kako se kreću niz spiralnu rampu ovog legendarnog prostora, postalo je kristalno jasno da to remek-delo arhitekture naglašava beskonačnost lakih linija, te je nimalo slučajno idealna scenografija za reviju.
Kako i nalaže Alaïa tradicija, skulpturalna odeća bila je u centru pažnje kolekcije. Beleške revije osvrnule su se na Azzedienovu sklonost ka sportskoj odeći, kao i na naklonost prema kreativnoj zaostavštini pionira američke mode kakvi su bili Adrian Adolph Greenberg, Halston, Charles James, i Claire McCardell. Fokusirajući se u potpunosti na formu, rajsferšlusi i dugmad su uklonjeni kako bi fluidnost došli do izražaja. I za Alaïu i za mene, Amerika je drugi dom. Živeo sam i radio u Njujorku tri godine. To mi je pomoglo da oblikujem sebe kao osobu kakva sam danas. A, osamdesetih, za Azzedinea, to je bio grad gde su njegova odeća i filozofija dizajna prihvaćeni, gde je otvorio svoju prvu prodavnicu. Na mnogo načina, ova revija je označila momenat zatvaranja kruga. Jer je Alaïa prvi put prikazao svoju kolekciju u Njujorku 1982. godine.
Tokom poslednjeg predsedničkog ciklusa, za proleće 2020, Gurung je postavio pitanje: Ko ima pravo da bude Amerikanac?
Ovoga puta, Gurung – nikada apolitičan – kao da je pitao: Može li žena jamajčanskog i indijskog porekla postati prva predsednica SAD? Bilo je jasno šta Gurung želi da odgovor bude, čak i pre nego što se poklonio u majici sa natpisom VOTE napred i Harris/Waltz pozadi.
Stanje u Americi je bilo nešto što je opterećivalo Gurungovo razmišljanje, kako je objasnio u intervjuu pre revije. Razmišljajući kada se poslednji put osećao slobodno i našao odgovor u hinduističkom festivalu Holi, slavlju boja, ljubavi i proleća. Jedan od običaja ovog festivala je bacanje praha u različitim bojama. Kolekcija je već bila u punom zamahu kada je Harris postala demokratska kandidatkinja. Ali je Gurung, koji je više puta oblačio potpredsednicu, našao način da spoji politiku i spiritualnost, poslavši niz modela u belom, boji sifražetkinja, na kraju revije.
Bilo je lakše razumeti Gurungove političke stavove nego izvući jasan stilski pravac iz ove kolekcije, ali poruka nade i optimizma bila je glasna i jasna.
Na drugom mestu, ali u podjednako visokoj vibraciji, najnovija kolekcija Wesa Gordona za Carolinu Herreru, naslovljena Optimism At Play. Ista bila je upravo to: niz spektakuranih večernjih toaleta realizovana kroz upečatljiv kolorit ili markantan kontrast crne i bele.
Sličnu stilsku agendu radosti bez presedana i portfelja imao je i Stuart Vevers u Coachu. Moja vizija je bila da pokažem stvarnu odeću u stvarnom, relevantnom, urbanom okruženju, rekao je dizajner o svojim novim interpretacijama američke klasike. Ali kad redizajniramo ovu odeću, moramo imati u vidu vrednosti nove generacije koja otkriva te komade po prvi put.
A ako otkriti nešto po prvi put nije najameričkija premisa od svih, onda ne znam šta jeste.
Foto: Launchmetrics/spotlight / Instagram / @ralphlauren, @poloralphlauren /
