Journal #trendspotting: Raport sa muških revija – Krzno i džins, skupo i skuplje, poželjno i (ne)potrebno…
Sezona revija muške mode poslala je mnoge pomešane signale ovog puta.
To nas ni ne čudi s obzirom na to da se cela industrija trenutno nalazi u nezapamćenoj kreativnoj tranziciji, sa više od deset smena dizajnera tokom protekle godine, a šuška se o još. Za sada, trendseteri i trendspoteri nestrpljivo iščekuju šta će prikazati agenti promene (Haider Ackermann u Tom Fordu, Michael Rider u Celineu, Matthieu Blazy u CHENELU i, nagađa se, Jonathan Anderson u još nepotvrđenoj luksuznoj kući) koji će svoje velike premijere imati uglavnom na jesen. Oseća se i praznina izazvana time što su glavni akteri muškog kalendara, poput Guccija i Loewea, preskočili muške revije u korist zajedničkog formata. Međutim, kada je ciklus počeo u Milanu, niko nije pomislio niti govorio o oskudaciji. Sasvim očekivano, najmanje od svih Dolce & Gabbana.
Stefano Gabbana i Domenico Dolce nisu stranci svetu glamura, već njegovi kerubini.
U proteklim sezonama, dobro podmazana modna mašinerija poznata kao Prada skoro da je prevazišla sama sebe.
Gosti su ulazili u Fondazione Prada tokom nedeljnog popodneva Milano Fashion Week-a, prolazeći kroz lavirint tornjeva od skela – poslednji u nizu set dizajna koji oduzimaju dah, delo Prada saradnika Rema Koolhaasa. Poznate ličnosti i mediji sedeli su na trećem spratu. Kupci i drugi velikani ispunili su niže nivoe. Iznad je bila rasveta poput one iz noćnih klubova. Ispod je ležao tepih u stilu art nouveau (zasluga dizajnerke Catherine Martin, poznate po setovima za Moulin Rouge i The Great Gatsby). Simons je u bekstejdžu razmišljao naglas.
Treba da vas podstakne na više referenci. Surovi kontrasti… Možete se zapitati: da li je ovo Blade Runner, ili neki plesni salon iz dvadesetih? – Raf Simons.
Odeća je izazivala iste suprotnosti kao da je čvrsta struktura referenci srušena da bi se ponovo sastavila u uzvišenoj eklektici. Manekeni su nosili šarene kaubojske čizme sa šiljatim vrhovima, grubo isečeno krzno, ogrtače u kariranom dezenu, uske havajske majice u citrusnim tonovima, jakne poput onih koje nose mehaničari, kožna odela, pripijene pantalone, kapuljače sa parkama odvojene od kaputa i nošene kao kape, pidžama gornje i donje delove, i, najneobičnije, minijaturne minđuše i narukvice u obliku košarkaških lopti. Bilo je to, primetiće neko iz GQ-a, kao da su Simons i gospođa Prada opustošili second hand radnju u Minesoti i oblačili manekene naslepo.
U bekstejdžu, dok je skupina međunarodnih kritičara i novinara pažljivo slušala svaku njenu reč, gospođa Prada objasnila je da su ona i Simons bili vođeni emocijama i intuicijom. A ne hladnim razumom.
Radilo se o romantici, inspirisanju strasti, oslobađanju instinkta, što je sada od presudnog značaja. Prošle sezone govorili smo o veštačkoj inteligenciji, a ovo je način da se ponovo vratimo čovečnosti, strasti, instinktu – da se to oslobodi. – Miuccia Prada.
Kod gospodina Armanija, stanje redovno chic.
Međutim, kada su u Parizu Pharrell Williams i Nigo svoju decenijski dugu bromans-u utilizovali u službi Louis Vuittona, svi ostali utisci su izbledeli.
Pharrell Williams, sadašnji kreativni direktor muške linije Louis Vuittona, i njegov dugogodišnji prijatelj Nigo, udružili su snage kako bi dizajnirali kolekciju koja slavi njihovih 25 godina prijateljstva i zajedničke strasti. Njihova saradnja započela je u osvit novog milenijuma, kada je Nigo, tada osnivač brenda A Bathing Ape (Bape), upoznao Pharrella tokom njegove prve posete Japanu. Od tada, dvojac je kreirao brendove poput Billionaire Boys Club i Icecream. Ali i brojne ikonične LV komade, poput Millionaire naočara.
Najnovija kolekcija rodila se tokom Pharrellove posete Nigou u Japanu – uključujući neočekivan trenutak kada su zajedno ulovili jastoga, koji se kasnije pojavio kao motiv u kolekciji. Lobster simbol je bio prikazan na torbama, utisnut u žute LV oznake, pa čak i na origami torbi. Kolekcija je odražavala njihov zajednički kreativni jezik i kombinovala globalne reference s ličnim elementima. Svilenkaste souvenir torbe inspirisane su japanskom estetikom. S druge strane, sakura ružičasti skafanderi i torbice u obliku gyoze odavali počast japanskoj kulturi. Kolekcija je uključivala i radne jakne u stilu japanskih vatrogasaca, dizajnirane prema Nigo arhivi, dok su denim jakne od krokodilske kože naglašavale luksuznu reinterpretaciju streetwear-a.
Foto: Launchmetrics/spotlight / Instagram / @emporioarmani, @louisvuitton /
